グロック18Cにて
ライラクスのインナーバレル6.00mm mp7用215mm
PDI フルシリンダー
PDI ピストンヘッド
上記にて初速78となったのですが更に初速UPを狙って
ライラクスのパワースプリングとノズルガイドの気密UP加工を施しました。
しかし初速を測定すると65程度まで低下パワースプリングを純正に戻した所今度は71程度まで回復しました。
何度かパワースプリングへ戻したり、純正パッキンがヘタレてる様だったので試しに宮川パッキンに変更したりとしたのですが元の初速には戻りませんでした。
ノズルガイドの改良が悪かったのでしょうか？
また現在初速が安定せず8程度バラついてしまっております
考えられる原因をご教授頂きたいです。

ノズルガイドの蓋についてはゴムひもが近場のホームセンターに売っていなかったため、2mm厚のゴム板を6mm。4mmのポンチで打ち抜いて作成しました。
ノズルガイドの切断は計算した所、加工方法に載っていた長さと同じ20mmとなり、同一長さで作成致しました。測定はノギスを用いています。
また空気漏れチェックで息を吹き込みましたがかなり強めに息を入れてもリークは感じられませんでした。

長文となりましたが、何卒よろしくお願いいたします。

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補足情報としまして、PERUN AB++を入れ、tコネクタで7.4vリポバッテリー(85-150C)を接続している状態です。

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マンディさん、こんにちは。当サイトの管理人・南木です。

タイトルから質問内容が分かりませんでしたので、変更させていただきました。ご了承ください。

ご質問の内容についてですが、「純正パッキンがヘタレてる様だった」ということは、中古の個体か、かなり使い込んだ個体をカスタムされたのでしょうか？

そうなると、不具合個所の発見はかなり難しくなります。

なので、まずはカスタムパーツをすべて外してノーマルの状態に戻してください。ノーマルパーツを加工して戻せない個所などあれば、できるだけノーマルに近い状態に戻しましょう。

これで初速が大きく上下するよう(安定しない)なら、どこかで空気が漏れている(パーツが割れている・欠けている)か、PERUN AB++の設定に問題があるかもしれません。

カスタムの失敗だけでなく、グリスアップの失敗、銃の組み立て失敗でも初速が安定しないことがあるので、とにかくまずは銃本体をノーマルに近い状態に戻し、正常に作動するか試しましょう。

これだけで、問題個所をかなり絞ることができると思います。

南木

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南木さん
回答ありがとうございます。
中古で購入した物を使用していたものになりかなり使い込んだ物になります。
ノズルも少し削れている箇所があったりピストンも怪しい状態です。
逆転防止ラッチも旧型になっているのでこれを機に1度新品に変えても良いかもしれませんね。
新品購入後に1つずつ組み込みながら色々試してみたいと思います。

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マンディさん、こんにちは。南木です。

今回は的確なアドバイスが出来ず、申し訳ありません。

旧型ラッチの個体は、10年以使い込まれていると思われますので、ここで無理に問題個所を特定するより、新しい個体に買い直した方が無難かもしれませんね。

新しい個体でカスタムする際は、パーツの組み込みはひとつずつ行い、不具合が出たらすぐに前のパーツに戻しましょう。これで不具合個所の発見が容易になります。

あと新しい個体にノズルガイド気密UPを施す場合は、旧型のノズルとシリンダーヘッドを同時に移植するか、もしくは新しい個体のノズルとシリンダーヘッドで再加工を行ってください。

手元にある気密UP加工済の旧ノズルを、新しい個体のシリンダーヘッドに使うと、空気漏れが発生して初速が安定しなくなるかもしれないからです。

ノズルとシリンダーヘッドはロットにより微妙にサイズが異なるため、新旧を混在させて使うと空気漏れの原因となので注意してください。

もし現在の個体を修理するなら、ノーマルに戻すと同時にグリスとパッキン類の見直しが重要になるかと思います。

ノズル周りのOリングやグリスの種類・塗り方を見直してみることをお勧めします。

あとは、ノズル・シリンダーヘッド・ピストンヘッド周りに亀裂や凹みがないか、空気漏れの原因となりそうな部分を探してみましょう。

ノズルの削れも原因となりうるので、ノズルを新しい部品と交換するならシリンダーヘッドも一緒に交換するのを忘れないでください。ノズルとシリンダーヘッドは、必ず同じロットのものを使用するのが鉄則です。

老婆心ながら、少しだけカスタムに関する注意を書かせていただきました。

それでは、次のカスタムが成功することを祈っております。

南木

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南木様
その後新品購入し、新品ノズルガイドなどを移植すると
カスタム品で80前後まで回復する事を確認しました。
ノズルガイドのカスタムに不備があったと考え、純正の初速確認後、ノズルガイドを更に2mm程短くし確認した所
初速のUPが確認出来ました。
ノズルガイドが長すぎた事が原因だった様です。

また、1点質問なのですがコン電ピストン移植の為のステンレス板の加工はどんな工具を使用して丸く切り抜くのが良いのでしょうか？
今後ヤル気が増した際にはチャレンジしてみたく、よろしくお願いいたします

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マンディさん、こんにちは。南木です。

その後の経過報告をいただきまして、ありがとうございます。

不調の原因も判明し、無事に初速UPを確認できたとのこと、安心いたしました。


ステンレス版の加工についてですが、もしステンレス板の加工経験がおありならお分かりと思いますが、非常に硬いです。本当に硬いです。無茶苦茶硬いです！

残念ながら、完全な手作業での切り抜きは無理だと思いますので、比較的お金の掛からない(それでいて成功確率も高い)作業方法を紹介したいと思います。

まずステンレス板を用意します。コンパスカッターや分度器・定規などを使い、切り抜くサイズと穴を空ける場所を決めます。

穴を空ける部分は、電動ドリルを使いますが、そのままドリルの刃を当てると滑ってしまうので、穴を空ける部分にはあらかじめリューターなどで凹みを作っておく方が良いです。

ただ、安物のリューターでは歯が立たないので、もしリューターが無いなどの場合は凹み無しの一発勝負しかありません。刃が滑らないよう、ゆっくり・慎重にドリルで穴開け作業をしてください。
＃釘を打ち付けて凹みを作ろうとすると、凹む前にステンレス板が歪んでしまいます。

穴空けは、最初は小さな穴を空け、もし穴の位置がズレてしまったら、ヤスリで位置を修正しながら広げていきます。最初から狙い通りの位置に穴が空けば、そのままドリルで穴を広げれば大丈夫です。

必要な穴が空けられたら、いよいよ切り抜き作業です。電動ドリルで切り抜きたい丸部分の外周に、歯が滑らないよう注意しながらひとつ穴を空けます。
＃3mm前後の、小さなドリルで空けましょう。

ひとつ穴を空けたら、すぐ隣にまた次の穴を空けます。これを丸部分の外周すべてに繰り返します。そうすれば、切り抜きたい丸部分の外周が、無数の穴で囲い込めると思います。

あとは穴と穴の間に残った切れ端を、金鋸で切り落とせば(穴と穴を金鋸で繋いで行けば)丸く切り抜くことができます。もちろん外周に穴を空けず、金鋸だけですべてを切り抜いてもいいのですが、正直かなりしんどいです。ドリルであらかじめ外周に穴を空けておけば、金鋸で切る長さがかなり節約できます。

切り抜いた直後は外周部分がイガイガ(コロナウィルスのように外周が尖っている)状態なので、ここからさらにヤスリで丸く整形します。
＃切り抜いた丸部分をスリッターブレードの軸部分に付け、電動ドリルで回してヤスリを当てて削れば楽ができると思います。

この方法がお金を掛けず、楽に切り抜く方法だと思うのですが、もし他にもっと楽な方法があればわたしにも教えて欲しいと思います。

予算に余裕があるなら、ボール盤やグラインダーを用意するとさらに楽が出来ますが、これらの機械は扱いを間違えると大怪我をするので、正直お勧めはできません。
＃何度も指を飛ばしそうになりました。今五本の指がそろってるのは、奇跡です。(^^;

もしサイズの合う超硬ホールソーがあれば、さらに作業が楽になると思うのですが、残念ながらセンタードリルがどの製品も太く(6〜8mm)、ホールソーを使った穴あけは難しいかと思います。

もし使えそうなホールソーをご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。

以上、比較的簡単に・予算を掛けず切り抜く方法を書いてみましたが、ドリルや金鋸などある程度の道具(予算)は必要になります。また実際に作業をしないと、加工の難しさは分からないと思います。何度もトライ・アンド・エラーを繰り返すことになると思いますが、ぜひあきらめずに最後まで頑張ってほしいと思います。
＃わたしでも未だに一発で成功しません。何個か失敗作が出来てしまいます。(^^;

今後挑戦されることがあれば、その際もし上手くいかないようであれば、その際はまた新しい質問スレッドを立ち上げていただければと思います。

南木

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